我其實不太喜歡吃面，日常生活中也不怎么吃方便面。一次偶然的機會，意外得知方便面源起于自己家鄉，原名“汀州伊面”，最初的做法是面粉加雞蛋，炸至金黃后再烹煮。伊，伊秉綬也，清乾隆年間進士，著名書法家，有“一字一兩金”的盛譽。

自古名士多風流，伊秉綬曾任廣東惠州、江蘇揚州知府，他特別喜歡結交名人雅士。來訪者，不論親疏遠近貧富老少，意氣相投便挽留款待。來訪者如云，常常一頓飯未散，又有客人登門來訪，伊秉綬出身汀州客家，天生熱情好客，不管來人多少都盡量招待。因此，伊府常是一席接一席，廚師要不停地買菜做飯，疲于奔命，叫苦不迭。

愁得要禿頭的廚師對主食————面條進行各種改良，因為面條備少了不夠用，備多些第二日就坨了。一天，累得迷迷糊糊的廚師把面條錯扔進沸騰的油鍋里，手忙腳亂把面條撈起來再煮呈上去。廚師哭喪著臉收拾行李，準備好屁股挨一通打后被趕回家。惴惴不安的廚師等來了伊大人的親切接見，表揚他晚上做的面條特別勁道，香!摸摸屁股，擦去冷汗的廚師將自己鞠躬盡瘁研究面條的種種功績一一表來，引起了伊大人的巨大興致，和滿堂客人一起與廚師交流起了面條的口感、做法。在知府和廚師一通對話后，容光煥發的廚師大早就鉆進廚房，在面粉里加上雞蛋，將面粉揉搓到筋度均勻后制面條。用猛火煮面，面條剛熟即撈起，過冷后再炸，炸面時要掌握火候，一鍋炸一團。這樣炸出來的面條粗短均稱外型美觀，松化潔白爽滑香口。面中有了雞蛋，色澤變得金黃，味道濃香勁道，油炸后的面條團存放時間從一天變成四五天，還能按客人的多少取量下鍋。食用時放在碗里，放好炒好的肉末、香菇、蔥花、蔬菜等，用滾燙的肉湯沖入再燜小會兒，就成一碗香噴噴的面條了。用它來招待過了用膳時間的客人或零星散客，非常方便。風雅結束后的客人吃上一口知府發明的面條，倍覺與眾不同，自然贊不絕口不吝夸獎。很快，這種制作面條的方法傳了出去，街坊百姓學著炸制，色香味俱佳，既方便又快捷，故家家戶戶都模仿著做，成為一種流行小吃。由于這種面是伊秉綬發明的，因此叫做“伊面”，而伊秉綬的書法落款均為“汀州伊秉綬”，因此在廣州、揚州菜館，這種油炸過的雞蛋面叫做“汀州伊面”。

方便面的鼻祖“汀州伊面”就此誕生了。

伊秉綬書法以隸書見長，自出機抒，雅拙樸茂，奔放不羈，有漢簡風韻和清人意趣。據說乾隆建成“承恩殿”，下詔群臣書寫匾額，最終選中了伊秉綬書寫的隸書。從此，伊秉綬清雅古樸的隸書和汀州伊面一起名揚四海，廣東至今還保留著伊面的做法和叫法，還衍生出了“彩虹伊面”。據說，現代方便面之父————日籍華人吳百福(安藤百福)，借鑒了伊秉綬在面粉中加雞蛋再油炸的做法，推出在面粉里加動物骨髓等營養物質的“雞絲速食面”(后叫生力面)。它一問世，就受到消費者的歡迎，訂單源源而來，迅速占領了世界市場，逐漸形成一個巨大的產業。時至今日，一些廠家仍把生產出來的方便面稱為“伊面”，如“三鮮伊面”“牛肉伊面”“雞味伊面”。如同木工的鼻祖是魯班、酒業的鼻祖是杜康、造紙術的鼻祖是蔡倫，方便面的鼻祖是汀州伊秉綬。

汀州伊面，和伊秉綬“拙樸為本，自出機杼”的嶄新書風有異曲同工之妙。伊秉綬作為清代的大書法家，居然在近代飲食史上掀起這么大的波瀾，經濟影響遠遠超過了“東坡肉”，這應是他本人始料不及的吧。伊秉綬治理揚州雖然有德惠政聲，是清朝的名吏，他卻從不以功自居。他把居所從商富集居的“休園”，搬到名其為“湖上草堂”的平民所居的舊城“黃氏園”。他生活上清廉耿介，杜絕聲色，“每食必具蔬”“藉以清吾心耳”。伊秉綬常說：“人生也，直即天地之性，無少回邪，行則正。”他說到做到，一生勤政愛民，深得揚州百姓愛戴。《蕪城懷舊錄》稱贊他說：“揚州太守代有名賢，清乾嘉時，汀州伊墨卿太守為最著，風流文采，惠政及民，與歐陽永叔、蘇東坡先后媲美，鄉人士稱道不衰，奉祀之賢祠載酒堂。”伊秉綬病逝后，揚州百姓把他供奉在三賢祠里，和揚州歷史三位名賢太守歐陽修、蘇東坡、王士禎并祀。

如今，福建汀州古城里伊秉綬的書法可見，“汀州伊面”的稱呼和做法卻漸漸消失。清早的古城，人們喜食燉湯，一缽缽燉得濃香的肉湯再配上一碗油蔥拌面，再平常不過，你若問“伊面”有沒有，老板必定回答：沒有沒有。待你失望轉身，也許還會聽到老板的嘟囔：奇奇怪怪的，有拌面煮面，哪里來的伊面?

不得不說，這有些讓人遺憾。

（董茂慧）