入伏之后，長夏啟幕，感覺被體內黏濕與空氣中的溽熱交織所擾，不少閩南人便把姜視為化解濕熱的“天然良方”，恰也對應了老一輩人口中常說的“冬食菜頭夏食姜，免請先生免開方”這句俗話。

生姜辛辣，熟姜溫熱。閩南人食姜深諳“熱補”之妙，烹飪時經常用麻油和白酒為輔料，鍋里不添半滴水，全憑油脂與酒液將姜的熱勁“逼”出來。初到泉州那年，一道砂鍋烹煮的“姜母鴨”便給我的味蕾帶來不小震撼。尤其是那姜片咀嚼之下，酥脆又有回甘，全然不似平時那般辣口。我不禁感嘆這道菜里姜才是當仁不讓的主角，鴨肉反倒成了陪襯。

我一度錯把“姜母”理解成“姜”與“母鴨”，被本地朋友糾正后才知“姜母”是指紅芽姜，它的生長周期比普通生姜更長，表皮像老樹皮般粗糙，稱得上是“姜中上品”。見我疑惑在三伏天吃這么熱性的食物，身體怎么受得了？朋友卻說這正是姜母鴨的特別之處，因為此時暑濕纏身，正好用這道菜“以熱攻熱”。果然，一鍋香醇的姜母鴨下肚，我感覺全身的毛孔都張開了，汗珠順著脊背不停地往下滾，如同蒸了一場酣暢淋漓的桑拿，好似連空調房里憋出的滯澀之氣都被帶走了。

在閩南，隨處可以尋見姜的蹤跡，除了姜母鴨、干煎雞等大菜，下飯菜中的姜絲炣雜魚、姜片炒地瓜葉和姜粿、醋泡姜、姜糖片、曬伏姜、炒姜米等點心零嘴，皆別有一番風味。

但我最難忘的“姜味”食物，是帶著長輩心意的姜粿。記得那年我坐月子時正值酷暑，天熱得好像火盆倒扣在大地，即使待在屋里也燥熱難耐。母親從老家趕來城里照顧我，鄰居陳姨得知后隔三岔五就送來老姜、麻油等土特產。見我母親不愿收，陳姨勸說這是本地產婦坐月子必吃的“熱物”，可以祛寒除濕，多吃身體才能快些恢復。見我體虛燥熱，她又念叨著得給我做些姜粿吃才行。

得知我母親不會制作姜粿，陳姨二話不說便進了我家廚房開始忙活。姜粿的做法并不簡單，要先將老姜碾碎搗成姜泥，再與糯米粉混合，接著加些白酒和糖調和，還要攪拌、揉搓成團。之后揪起一小團，用掌心搓圓壓扁，才能放進加了麻油的鍋里，慢慢用小火煎至兩面金黃。三伏天里做姜粿，費時又費力，我家廚房本來就小，搗碎老姜的時候，姜的辣味直往上冒，再被鍋里的熱氣一烘，那嗆人的滋味可想而知。但陳姨毫不在意，怕我過意不去，她還打趣說：“這姜味一沖，寒氣就‘跑’了，只要你吃著香，我這汗就流得值當。”

那一天，陳姨從廚房里端出來的姜粿色澤金黃，姜香酒香四溢，光聞著味就讓人食指大動。趁熱吃了一塊，又喝了一碗暖融融的紅糖姜湯，我的額頭和后背很快沁出細密的汗珠，渾身的筋骨仿佛都舒展開了，那感覺就像洗了一個熱水澡，舒服又暢快。見我吃得開心，那年陳姨前前后后又為我做了四五回姜粿。

后來，陳姨隨子女搬去外地定居，我母親也學會做姜粿，不時便動手做一些給我打牙祭。可我仍會想起那個火熱的三伏天，憶起陳姨做的姜粿，它帶著濃濃的姜香、麻油香，還藏著一股暖心的人情味，那是比任何珍饈都讓人念念不忘的味道。