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我已經很多年沒吃父親做的飯菜。那時父親是一名小學校長,每天早晨5點起床,生火煮飯,出門跑步,回程順道到菜市場買菜。把早餐準備好,再一一將我們從被窩里喚醒,自己則騎上那輛二八大杠往學校趕。 中午下班后,父親開始在廚房忙碌,洗菜切菜,熱油炒菜,再煮個冬瓜湯什么的,有時一葷兩素,有時一葷一素。一家人,兩三菜,四五板凳,圍坐一起吃飯,其樂融融。做菜技術,不是祖傳的,上世紀60年代他從龍溪師范學校畢業后,便到東山島冬古邊防哨所參軍入伍,在部隊里掌握了這門手藝。晚飯,父親是比較講究的,忙完學校一天的工作,他會沿路到新行路口買點小公魚或者刺魚、小蝦,回家往油鍋一煎,滿屋魚蝦香,再配點咸芥菜、菜心,我可以連扒兩大碗稀粥。 上世紀八十年代,物資還比較缺乏,買米用糧票,買油用油票。對于父親來講,五口之家,精打細算過日子才是王道。平日里的三餐,時令的蔬菜加上小魚小蝦,成為高性價比的家常菜。月初時父親會買些肥肉,在熱鍋反復煎,俗稱“出肉油”。榨出來的油,香噴噴的,晾冷一會,用陶瓷缸裝上備用。冬天里的肉油,很快便凝成油脂,固態松軟。用湯匙挖一團,蓋在熱干飯上,根本不用配菜,也可以美美吃上兩大碗飯。“出肉油”后剩下的油渣,酥香脆,是孩童美味的零食。天生不近肥肉的我最好油渣這口,常常被父母敲腦袋念叨“呷肉油渣,會蠻西木頭”,閩南話的意思是吃油渣吃多,腦子會不好使。 如今的美味,在兒時看來,只有過節才能享用。孩子們一年到頭來,最期盼春節和農歷七月普渡。每每普渡日,父親總會邀上三五個戰友聚聚,邊飲酒邊聊家庭孩子,包括屬于他們的部隊生活。對于孩子們來說,滿桌的雞鴨魚蝦足以讓人垂涎三尺,左右開弓,雙手并用,恨不得將平日里吃不到的美味全都塞入嘴里,實在是解饞。 當然每逢過節,父親就很忙,早早起來燒水,殺雞宰鴨,炸肉丸煎魚塊,熬雞汁燉骨湯……整個工序安排,需要井然有序,畢竟只有一個煤球爐灶,要忙上一整天。我們這群孩子能夠幫上忙的,就是拔雞鴨毛,先是用熱水澆,再用手順著羽毛生長的方向拔,拔好表層的毛,還得用小鐵夾把毛囊管一一拔除,才算完工。對于孩子們來說,這不僅僅是臟活,也是累活,一屁股坐下去,要大半天時間,實在是坐不住,有時就編各種理由溜出去玩,又會被父母揪耳朵拎回來,反復勞逸結合,總算也完成任務。 兒時最饞的,當屬放在菜櫥最上方的咖啡色玻璃罐,里面裝著炒花生米。一到花生豐收季,父親便會買來粒粒個頭飽滿的生花生。剝好殼,架好鍋,生火放油,隨著鐵鏟不斷翻炒,大把大把的花生米在熱鍋里歡騰,時而跳躍,時而翻滾。等花生皮金黃,香味飄逸,便放入幾勺鹽巴,接著翻炒至熟透,放涼后再裝入玻璃罐密封存儲。取出一小碟,作為配飯的菜,每每都讓大家眼前一亮,香在嘴里,美在心里。 那個年代作業不多,半個多鐘頭就可搞定,于是晚上八點就是大人小孩追劇的時間。全家老少盤坐床上,守著一臺14寸的黑白電視機,83版的《射雕英雄傳》里俏皮漂亮的黃蓉、憨厚正直的郭靖,《霍元甲》里武功蓋世狠劈倭寇的霍元甲、陳真……寒冷的冬夜,縮在被窩里追劇,冷并快樂。看著孩子們冷得直發抖,父親總會心疼我們,趁著插播廣告之機,來到廚房生火熱水,煮幾個甜水荷包蛋,每人樂呵呵地吃上一碗熱乎乎的點心,甜在嘴里,暖在心里。 這天我走進父親的廚房,看著他光著膀子在灶前忙碌,邊炒蔥姜邊切菜,說是給母親做鍋邊糊。如今,年屆八旬的父母三餐基本都是半流質飲食,以面湯和米粥為主,與以前的飲食習慣大不相同。我有自己的小家庭,又常年在外奔波,許久沒吃上父親煮的飯菜,觸見他那花白的頭發,佝僂的背,以及滿是青筋、顫抖的雙手,回想兒時他在廚房里為我們做的可口飯菜,不禁淚眼。 (作者單位:漳州市公安局) |
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